春天，气温由寒渐转暖，温暖唤醒万物。大地万物从沉睡中苏醒，新的生命破土而出。地里、枝上，凝聚了强大生命力的植物初芽冒出头来，鲜嫩欲滴。这是一个生机盎然的季节，鲜芽、绿叶蓬勃登场，春天是最多鲜蔬之季。尽管现今许多食材已经实现反季节种植，然而还有大批的春蔬应着“不时不食”的古训，踩着时节的步子，来到我们的餐桌上。

　　香椿的华丽转身

　　十余年前，大伙儿对香椿芽还抱着好奇的态度。现如今，香椿芽成为许多人春天里必追的时蔬。我们只在春天里才能吃上它，这香椿树上冒出的苗芽，正应了“春之芽”的自然之法。最美味的属头茬香椿芽，口感肥嫩得很。这些天，正是头茬香椿芽冒出时，二沙岛文立方中的“二沙一号”餐厅主厨冯泽峰师傅，正取其来烹春之肴，他用的是来自河南的紫香椿。

　　香椿配蛋，这是最为经典的结合，在农村地区百姓家中大多数是这么吃的。冯师傅也沿用了这个经典配搭，但是他做了巧妙的改变。用鹅卵石来焗“香椿蛋”。椭圆的鹅卵石带着高温，垫底的它肩负“使命”：用一身热度为香椿蛋的香“保驾护航”。食客哪怕是聊着天，耽误了一小会儿，也无大碍，仍旧能吃到热乎乎的香椿蛋。鸡蛋也颇为讲究，用无菌的伊势鸡蛋，香椿切成粒状，富有口感，蛋被切割成三角件，每一件都非常厚实。为了加强香椿的风味，冯师傅用香椿、豉油和清汤等来煮香椿汁，滚烫烫地淋到煎蛋之上，香味再升级。

　　而在海航威斯汀酒店红棉中餐厅里遇见香椿，它的搭档则变成了红龙虾，这是一对新颖的组合，创意来自行政总厨吴天荣师傅。吴师傅用的是从贵州空运而来的香椿，将其切细碎，让香椿的风味散发出来，再于镬中爆炒过，热力更将香味升级逼出。此后再与龙虾球共炒，香椿赋予了龙虾独特的味道。吴师傅认为，香椿与海鲜能达到很好的结合，有时，他也会用香椿来配搭桂鱼鱼柳。

　　乍暖还寒 春荞现身

　　荞菜出现在乍暖还寒的春天，它似葱非葱，带着独特的味道。吴师傅挑选本地的春荞，要求要大、粗且饱满，专选中间段，因为这一处嫩而无渣，味道香。春荞时常是配着荤菜类炒，在吴师傅的巧妙构思之下，春荞与同样当季的皮皮虾在同一镬中“约会”。从现在到五六月份，皮皮虾的质量都是最好的。皮皮虾又叫虾蛄、濑尿虾，本地有产。皮皮虾焯熟以后过冰，剪去边缘的刺，再完整拆出肉来。拍上少许味料与生粉，煎到两面呈金黄色。除了这二者之外，还会配爽口的黑鸡枞菌。

　　春天是生发之季，万物发芽，餐桌上自然少不了芽苗菜，大家最常吃的是花生芽，它不单口感爽脆，还有丰富的营养，对血脂与心脏皆有很好的调节作用。它被吴师傅用来与新鲜羊肚菌一同烹调。来自云南的羊肚菌酿上虾胶，加花生芽、海南四角豆，配上自家制作的xo酱来炒。本地豆苗和枸杞叶，在餐厅中也有供应，一般是清炒或者上汤的做法。

　　春笋当造味正浓

　　春天里，隔三差五一场雨。每一次雨水过后，新鲜的野生春笋破土而出，尤其新历3月初。冯师傅采用南昆山上的野生竹笋，当地人对笋非常讲究，富有水分、不涩口的笋才能入他们的法眼，才会采摘。广东的春笋最当造的时间是3月到5月，最靓时为三四月，这段时间的笋嫩而无渣，还带甜。笋的起率其实非常低，剥去皮，去掉头尾，大约也只有4成。冯师傅并不对春笋做飞水处理，清洗干净以后，原味煲上3小时，再煎到略有焦香，最后淋上酱汁。用来煲春笋的那煲水很有故事，它也是一个关于春天的故事。那是“谷芽水”。所谓谷芽，就是发芽的谷粒，它散发着糯香。那是冯师傅很久前发现的“秘密”，过去他们在乡下耕田，偶然发现这份春之甜美。

　　现在，冯师傅就用谷芽、笋和清水煲3小时，令笋充分吸收谷物的风味，不用其余的汤，以免混淆了味道。上台的春笋造型满分，活似一个网红菠萝头。春笋一口一个爽，在口腔中索索作响，脆落利索，很过瘾。这便是当季的“和味香煎春笋”。